E222｜紧身裤消失，谁在定义时尚潮流？
摘要
紧身裤正从主流日常装退回运动功能场景，外部数据、平台搜索与品牌端的增速分化给出了同向信号。 截至2025年第一季度，紧身裤在运动品牌夏装中的占比由2022年的47%降至39%，全球Google搜索热度仅为2020年12月峰值的40%；Marius的阔腿裤增长接近三倍，瑜伽裤则维持约20%的年增长。齿牙提到，2024年下半年社交媒体开始出现“穿腻了”“审美疲劳”的讨论，2025年相关发帖与淘内主动搜索双降，平台遂把商家货盘指向“松弛感以及去精致感”。
宽松裤装的胜出不只是一轮版型切换，也折射出不确定环境下消费从展示性转向包容性、实用性和低约束。 齿牙以“裙摆指数”类比：经济上行时，紧身裤承载自信外放和身材展示；不确定性增加时，阔腿裤以跨身材、跨场景和高性价比成为防御型选择。其更深层的身材话语是从“希望社会审视我的身材”转向去性感化、模糊性别与“做好我自己就行了”。
排骨羽绒服成为淘宝服饰2025年度Top 1，是气候、成本、价格带、社交传播与产品改造共同形成的供需匹配。 暖冬削弱厚重面包羽绒服的适用性，羽绒价格上涨使商家倾向于降低充绒量、采用高蓬松度材料并“小单快反”；麻花观察到前十大的单品多在百元价格段，她认为这显著降低了追潮决策成本。它用“像轮胎”这个较小的审美缺点，替代了传统羽绒服“太臃肿”的更大痛点，并借王一博的户外形象完成松弛感包装。
平台已经从销售渠道变成趋势基础设施，能够提前半年介入需求信号、商品供给与流量组织，放大一次爆款。 淘宝服饰6月把排骨羽绒服写进商家白皮书，随后培训、识别存量商品并打趋势标签；8月在千牛后台作为S级商机下发，9月头部商家陆续上新，10月下旬再向合作场域投放。齿牙否认“消费者看到什么流行也是提前设计好的”，将平台角色界定为挖掘、解读和放大趋势，但这套机制确实缩短了需求到供给的反馈链。
平台放大效率的副作用是同质化和生命周期缩短，品牌的可投资壁垒因而不在追到每个爆款，而在能否把爆款二次加工进稳定DNA。 齿牙承认这是“甜蜜的负担”，甚至说“快时尚已经快接近快餐化了”；老马则把商品部与设计部视为市场数据和自我表达的对立面，线上团队偏趋势、线下团队偏设计。她的底线是经典产品不能放弃，“既有流行，但同时有坚持”；麻花把它说得更直接：“丑到有自己的特点都行，但是不能什么火就跟什么。”
算法一面加深圈层，一面让兼具包容性、情绪价值和功能性的商品迅速破圈，男女消费轨迹也开始交叉。 平台会向户外人群持续推送GORE-TEX和环保理念，却也能让原属潮玩圈的Labubu凭“丑萌”、明星曝光和挂包表达情绪成为全民IP。齿牙概括为“女性在时尚里面减速，男性在时尚里面加速”：女性从取悦他人转向舒适自我，男性则从黑白灰、耐用省心扩展到理发、医美和潮流消费，品牌若能同时表达功能与情绪，潜在人群边界会扩大。
两位嘉宾都判断修身比例将在2026年回归，但不是牺牲舒适度的旧式紧身裤复刻。 齿牙认为Baggy Jeans已流行四五年，审美疲劳或将出现；小脚裤可能保留大腿余量、用收脚或绑带形成哈伦裤式比例，Celine、Dior、Prada等秀场也已出现修身比例的单品。老马进一步看到小版型、X型上装回归；但两人都保留条件——回归程度尚不确定，面料反而会更松弛，产品必须“既要有筋骨，同时还要有松弛感”。
精读
1. 紧身裤的退潮已经从抱怨变成可量化的供需变化
麻花从朋友“两年没有买过新裤子”的抱怨切入：她偏爱收腿裤，却在大型商场的优衣库、Adidas、FILA乃至Lululemon里，只看到宽松休闲裤；瑜伽裤成了紧身版型最后的明显阵地。
品牌端并非紧身裤绝对萎缩，而是增速显著落后。老马称Marius瑜伽裤仍约有20%的年增长，但阔腿裤已接近三倍增长；2019、2020年一上市就成爆款的“羊毛瑜伽裤”，如今让位于“包容性更高”的裤型。
齿牙把转折点放在2024年下半年：社交媒体开始出现“鲨鱼裤穿腻了”“瑜伽裤审美疲劳”，到2025年规划下半年货盘时，相关发帖同比和淘内主动搜索均下降。2020至2023年由刘畊宏健身操、普拉提等网红运动推动的红利，正在结束。
2. 一条牛仔裤的百年版型史，也是一条社会文化迁移史
齿牙从1873年讲起：Levi Strauss为淘金工人制作肥大、结实的背带工装；1930至1950年代西部文化兴起后，它变成方便骑马和活动、臀围留有余量的直筒裤，核心价值仍是耐用。
1950年代，James Dean在《无因的反叛》中让牛仔裤成为青年反叛符号，Marilyn Monroe又用修身裤型赋予它性感含义。1970至1990年代，牛仔裤进入中国内地后，也从“奇装异服”变成打破统一工装沉闷感的年轻人选择。
到2000年前后，Hedi Slimane以极致紧身剪裁建立纤细摇滚男装。齿牙还讲到一个带有“可能”色彩的故事：Karl Lagerfeld看到他的剪裁后，可能为了穿进这类衣服，用约13个月减肥；追随者被称为“Hedi Boys”，“瘦就是唯一的审美标准”。
2010至2019年，Athleisure形成“上松下紧”，嘻哈文化则带回直筒乃至肥大裤型；进入后疫情时代，舒适覆盖通勤、办公室和出游，宽松裤成为日常底盘，紧身裤的活动范围收缩到运动及专业功能场景。
3. 宽松版型承接的是防御型消费与身材话语权转移
齿牙借“裙摆指数”解释周期情绪：经济繁荣时裙摆更短，紧身裤也对应自信外放、展示身材；不确定因素增加后，用户更看重实用和性价比，阔腿裤因适配更多身材与场景而占优。
社会思潮上的差别更尖锐：紧身裤强调线条，意味着主动接受甚至执行身材规训；阔腿裤遮蔽下半身特征，兼具去性感化和模糊性别，表达的是“不希望受到社会过多的关注”。
齿牙把流行文化视为最直接的映射层：淘金工装、西部牛仔、Hedi Boys、嘻哈、Athleisure直至当下松弛感，都会迅速落到衣服的廓形上。“当时在流行什么样的文化，就会立马映射到我们穿的衣服上面。”
4. 球鞋、Vibe风和权力西装展示了潮流退火有多快
作为球鞋爱好者，老马把2016至2020年称为球鞋顶峰：新品发售即涨价，二级市场远高于发售价；到2025年则接近谷底，AJ1高帮、AJ11高帮都“不温不火”，反而让真正爱鞋的人能低价买入。
Vibe风曾有一套高度公式化的搭配：Hoodie、棒球夹克、微喇直筒裤和做旧氧化球鞋，棒球服是核心单品。正因公式过于清晰，热度消失后，近几年棒球服“基本上已经没什么人买了”。
老马自己的衣橱也完成迁移。2018至2020年，她约70%的场景是通勤，偏爱厚肩垫、X型、展示女性线条的“权力感”西装；近两年则转向户外和Athflow，把西装与卫衣叠穿，老爹鞋、轮胎鞋已被闲置。
5. 排骨羽绒服靠五项变量把“土”改写成2025年爆款
齿牙首先给出气候与审美解释：2025年是暖冬，厚重面包羽绒服在中国多数场景中过热；排骨羽绒服虽被嘲“像轮胎”，却避免了大众更介意的臃肿感，是“用一个比较小的缺点，去弥补一个更大众的负面看法”。
社交传播提供了审美翻译。Instagram以及韩国、日本博主把它穿出松弛感，相关词在2025年下半年快速出现；王一博穿始祖鸟排骨羽绒服发布攀登照片，则把轻薄羽绒与户外生活方式连接起来。
成本是供给端的硬约束。对谈提到鸭绒、鹅绒价格翻倍的市场体感，齿牙确认2025年上半年观察时价格仍在上涨，因此平台不建议商家重押高充绒量产品，而是让排骨羽绒服以“小单快反”先测试需求。
产品也不再是过去优衣库式的传统H型：短宽廓形、细绗缝、落肩或收腰改善比例，高蓬松度羽绒则以更少充绒量争取保暖。麻花还观察到榜单前十大的单品多在百元价格段，她认为这降低了购买者的决策成本；排骨羽绒服最终登上淘宝服饰2025年度榜单Top 1。
6. “全时段衣橱”让轻薄羽绒从保暖层变成场景资产
老马用一天解释Marius“奶皮”的价值：早上6点半去普拉提时作为中间蓄温层，9点上班外搭Max Mara 101801大衣，中午在商场吃饭可单穿；轻便可收纳的特性，又解决聚会时厚羽绒服无处安放的问题。
产品迭代紧贴女性穿着痛点：1.0以尼龙衣身配针织袖，给粗手臂、副乳及修身外套的腋下留出包容度；2.0换成更有温暖感的颗粒棉；3.0从立领变为带帽，用帽子修饰圆肩、驼背。
老马总结它已不是旧日“米其林”，而是“被改造过的米其林”。她则把一衣多穿与“长期主义”“胶囊衣橱”相连：同一件商品跨越运动、通勤、休闲与聚会，才使低充绒量不只是成本妥协。
7. 时尚话语权从少数精英下放为多源信号网络
齿牙把纸媒时代定义为垂直的自上而下传播：杂志主编、皇室成员和好莱坞影星掌握话语权；1990年代至千禧年的电视与门户网站虽扩大覆盖面，初代韩流、四大天王和名模仍构成“全民追星”的中心。
2010年至今，社交网络打破信息壁垒，趋势判断不再依赖单一权威。平台同时观察WGSN、POP、Vogue等专业机构，Instagram和小红书达人，以及普通用户真实穿着，从多个维度判断什么正在流行、什么可能变热。
老马获取海外秀场、设计师和创意总监信息，也会同时研究欧美及日韩博主；后者在身形、肤色和娇小比例上更接近中国消费者。她认为博主的价值不是照搬，而是“二次加工”后形成鲜明自我表达，因为“穿搭永远没有一个定式”。
8. 电商平台同时创造、翻译、指引并捕捉趋势
在“创造趋势”层面，有些词可能是凭空创造的，有些则源自海外既有概念并经过加工，如“薄荷曼波”“琥珀流光”。平台再用推流、话题挑战、走秀和明星合作把颜色或风格推到消费者面前。齿牙特别声明，这些词“不是我们想的”。
“解读趋势”则是降低专业门槛：过去用户即使看秀、杂志，也未必知道哪些元素可借鉴；平台把概念匹配到具体商品、标签、图片和解释，让抽象风格变成可搜索、可购买的货品集合。
对商家而言，平台还是“指引方向的人”。趋势白皮书本质是To B工具，提前约半年告诉商家哪些品类可以押注、哪些适合柔性供应链，降低开款错误与库存积压风险；外观看似面向消费者，内部却是一套货盘操作指南。
最后是捕捉转瞬即逝的爆款。过去一件优衣库基础款可以卖几年，如今一个梗或视频就能带火“猴哥睡衣”“迅哥同款毛衣背心”，平台必须帮助商家及时承接搜索量，因为“排骨羽绒服可能明年就不火了”。
9. 排骨羽绒服的爆发，是一条提前半年的平台运营链
淘宝面对两端难题：海量商家上新却怕押错方向，消费者又很难从巨大商品池里找到适合身材、场景且当下流行的衣服。趋势产品的作用，就是同时整理供给和改善发现效率。
2025年6月，平台先在白皮书中提出排骨羽绒服，并通过课程教商家如何使用；随后用算法和产品工具从存量商品中识别该品类，打上趋势标签并给出解释，让消费者知道“什么是排骨羽绒服”。
8月，平台在千牛商机后台把该标签作为核心S级商机下发，商家提报商品即可争取曝光和流量权益；9月头部商家陆续上新，10月下旬标签进入合作场域投放，最终形成淘内数据“蹭蹭往上涨”的曲线。
麻花的追问很关键：“就连我看到什么是流行这件事情，也是提前被设计好的？”齿牙不接受这一归因，强调平台更多是在“挖掘趋势，然后解读趋势”；但从发现、命名到组织供给和流量，平台显然已成为放大器。
10. 同质化是平台效率的“甜蜜负担”，品牌只能靠二次加工抵抗
面对平台是否加剧同质化的质疑，齿牙直接承认：“这就是目前时尚行业面临的甜蜜的负担吧。”深度参与必然加快复制并缩短生命周期，“所有的东西味道都差不多，吃两顿可能就忘记了”；她判断反内卷情绪最终会把用户推回质感与个性。
Marius内部用组织结构处理冲突：设计部负责态度、主张与自我表达，位于其上的商品部结合市场和数据给设计启发。老马曾同时扮演产品经理和推荐官，周中讲用户需要什么，周末又公开说某个产品“不行”，最终把产品职责交给专业团队。
她给品牌划出的距离是：流行款可以做，但必须通过用料、版型、搭配进行二次诠释，DNA产品不能放弃。线上团队更贴近电商快时尚，线下团队更偏设计；真正的“超级品牌”要让用户同时看到流行与坚持。
11. 算法加深圈层，却也让人群边界和性别消费轨迹重新组合
齿牙把变化分为纵向与横向：纵向是信息茧房不断深化，喜欢亚文化的人会持续收到相应Icon，户外人群则被推送GORE-TEX、环保理念；横向是具备高包容度、情绪共鸣和强功能性的商品能迅速突破圈层。
Labubu是“泛圈层扩散”的样本：它原是强圈层潮玩IP，但“丑萌”承载了社会焦虑下的情绪价值，加上头部明星、当时并不特别高的价格以及挂在包上表达心情的功能，最终从潮玩圈走向全民。
Marius的策略是“风格上守，在人群上突破”。老马用时尚单品投流吸引首次消费，再培养用户理解羊毛瑜伽裤等DNA产品；Athflow就是桥梁——卫衣吸引运动休闲人群，西装完成通勤场景转化。
性别变化则方向相反：女性从展示曲线转向“恶心穿搭”“老式人类过冬”，男性却从省心、百搭、耐用走向barber、医美与潮流消费。老马还用白小T举例：面对男性强调在T恤中加入羽绒的功能，面对女性则强调显瘦、显高。齿牙概括：“女性在时尚里面减速，男性在时尚里面加速”；老马则认为功能与情绪表达若能融合，男女装边界都有扩展空间。
12. 快趋势按月迭代，慢赛道提供结构，能否长期存活有三项测试
老马没有把潮流简单归结为“五年一更迭”：在线上电商里，可能“每五个月都会有一些变革”；但品牌必须保留类似Chanel粗花呢那样的长期语言。她希望线上供应链和用户体验更快，线下则把流行沉淀为形象、标签和认知。
麻花原以为品牌会希望潮流慢一些，以免打版完成时热度已过。老马随后补充，品牌脚步确实慢，但电商品牌必须跟随平台节奏变快；两种速度在同一商品结构中共存，DNA款始终保留。
齿牙把运动户外、美式街头等常态赛道视为“慢”的底层分类，快风格则从中拆分、延展或交叉组合。美式街头与运动户外结合可以形成一个新风格，但组成它们的母体会长久存在。
判断趋势能否延续，她给出三项测试：没有KOL推广，普通人是否仍会穿；连续穿一周，会不会审美疲劳或不自在；是否会被全网以最低价格迅速打版、制造同款。第三项若发生，就说明它活不久。
针对“电商品牌产品力不好”的说法，齿牙反而认为平台促使每个电商品牌的产品力越来越好，因为商家必须不断锻炼自己的竞争能力。
13. 时尚轮回不是玄学，2026年的回摆可能是舒适版修身与新古典主义
齿牙用Y2K解释轮回机制：未经历过原时代的年轻人把旧物当新鲜事物；Y2K的乐观、张扬和未来幻想又回应当下的不确定；品牌开新款不能无依据创新，于是从Vintage提取母本、加入当代设计，形成New Vintage与Archive热潮。
年龄也是轮回轴。老钱风同时吸引20至30岁年轻人和45岁以上高购买力女性，30至45岁中淑反而未必接受；驼色、红色也常在年轻人与母辈两端流行。“祖母衣橱”因此能进入年轻人世界，退休后的女性也可能重新追求年轻时的自我表达。
对2026年，齿牙的强判断是“修身的比例这件事一定会在明年回来”，但形式和程度不确定：裤子可能保留大腿余量，仅在小腿处收束，或借最近很火的CORTIS男团式修身牛仔裤、皮裤回归；Baggy Jeans已流行四五年，Celine、Dior、Prada的秀场也开始给出反向信号。
另一条可能回归的是拿破仑夹克与宫廷美学：Dior 2025秋冬出现该单品后，Playboi Carti、权志龙等Icon开始穿着。老马还注意到Demna转至Gucci后的2026春夏从超大廓形改为修身比例，“肩宽从55厘米改回42厘米”；但新版修身将使用更松弛的材质，目标不是旧式束缚，而是“既要有筋骨，同时还要有松弛感”。